Glossaire du parfum

Extrait très concentré obtenu en lavant à l'alcool une « concrète », la cire parfumée tirée des fleurs par un solvant. C'est la forme sous laquelle on utilise souvent les fleurs fragiles comme le jasmin, la tubéreuse ou la fleur d'oranger.

Voir aussi : Jasmin, Néroli.

Association de plusieurs matières qui, ensemble, produisent une odeur nouvelle perçue comme un tout : accord chypre, accord fougère, accord cuir, accord marin. Un accord peut aussi reconstituer une odeur que la nature ne fournit pas telle quelle.

Voir aussi : Chypre, Fougère, Cuir.

Base de la plupart des parfums : de l'éthanol dans lequel sont dissoutes les matières odorantes. Il s'évapore en premier, ce qui explique la sensation vive des premières secondes, puis laisse place à la composition.

Voir aussi : Concentration.

Molécules à l'odeur vive, savonneuse ou cireuse, utilisées en petite quantité pour donner de l'éclat au départ d'un parfum. Chanel N°5 a rendu célèbre le style « floral aldéhydé ».

Voir aussi : Notes de tête, Floral.

Substances odorantes reconnues comme pouvant provoquer des allergies de contact, comme le limonène, le linalol ou le citral. Dans l'Union européenne, elles doivent figurer dans la liste des ingrédients au-delà d'un seuil fixé par la réglementation.

Voir aussi : Mousse de chêne.

Famille olfactive chaude et enveloppante, longtemps appelée « orientale » : vanille, résines, baumes, épices, fève tonka. Son « ambre » est un accord reconstitué (labdanum, vanille, benjoin), pas la résine fossile ni l'ambre gris.

Voir aussi : Vanille, Résines et baumes.

Concrétion produite par le cachalot, à l'odeur marine, salée et chaude. Rare, elle est presque toujours remplacée par des molécules de synthèse comme l'ambroxan. Rien à voir avec la famille « ambrée ».

Voir aussi : Ambroxan, Ambré (oriental).

Molécule de synthèse à l'odeur boisée, ambrée et légèrement salée, proche de l'ambre gris. Très présente en note de fond des parfums masculins récents, elle contribue à la tenue et au sillage.

Voir aussi : Ambre gris, Notes de fond, Fixateur.

Facette fraîche qui évoque l'air marin, l'eau ou l'ozone. Elle repose surtout sur des molécules de synthèse comme la calone, car la mer n'a pas d'« essence » à extraire.

Voir aussi : Hespéridé.

Famille ou facette construite autour des plantes aromatiques : lavande, romarin, sauge, thym, menthe, basilic. Très fréquente en parfumerie masculine, souvent associée à l'accord fougère.

Voir aussi : Fougère, Lavande.

Agrume dont l'essence, obtenue par pression du zeste, est l'une des notes de tête les plus courantes : fraîche, légèrement florale. La parfumerie utilise surtout une version débarrassée du bergaptène, composé qui rend la peau sensible au soleil.

Voir aussi : Hespéridé, Notes de tête, Chypre.

Famille olfactive dominée par les bois : cèdre, santal, vétiver, patchouli, gaïac. Sèche, crémeuse ou fumée selon les matières, elle se place le plus souvent en fond de composition.

Voir aussi : Santal, Vétiver, Patchouli.

Produit parfumé peu concentré, à vaporiser généreusement sur le corps ou les cheveux. Plus léger qu'une eau de toilette, il est en général moins persistant et se renouvelle dans la journée.

Voir aussi : Concentration.

Accord fondé sur le contraste entre la fraîcheur des agrumes (bergamote) et un fond de ciste-labdanum, de mousse de chêne et souvent de patchouli. Il doit son nom au parfum Chypre de Coty (1917).

Voir aussi : Mousse de chêne, Bergamote.

Flacon vendu en boîte avec d'autres produits : format voyage, lait pour le corps, gel douche. Vérifiez la contenance du flacon principal : un coffret n'est intéressant que si vous utiliserez ce qu'il contient.

Voir aussi : Vaporisateur.

Proportion de matières odorantes dissoutes dans l'alcool. Elle distingue l'extrait, l'eau de parfum, l'eau de toilette et l'eau de Cologne ; les pourcentages varient selon les marques, aucune réglementation ne fixe de seuil commun.

Voir aussi : Extrait de parfum, Eau de parfum, Eau de toilette.

Molécule à l'odeur de foin coupé et d'amande, présente dans la fève tonka et produite aussi par synthèse. Elle est au cœur de l'accord fougère et réchauffe de nombreux parfums ambrés.

Voir aussi : Fève tonka, Fougère.

Famille ou accord qui évoque le cuir tanné, fumé ou suédé. On le compose avec du bouleau, du styrax, du labdanum, du safran ou des molécules spécifiques, sans utiliser de cuir.

Voir aussi : Accord.

La forme la plus légère : une composition fraîche dominée par les agrumes et le néroli, à vaporiser généreusement. Le mot désigne aussi, par extension, ce style hespéridé.

Voir aussi : Hespéridé, Néroli, Concentration.

Concentration intermédiaire entre l'eau de toilette et l'extrait. Elle est en général plus riche et plus persistante que l'eau de toilette de la même ligne, mais la formule diffère souvent : ce n'est pas toujours le même parfum « en plus fort ».

Voir aussi : Concentration, Eau de toilette, Tenue.

Concentration plus légère que l'eau de parfum, souvent plus fraîche dans son départ. Elle se vaporise plus généreusement et se renouvelle plus volontiers dans la journée.

Voir aussi : Concentration, Eau de parfum.

Facette chaude ou fraîche apportée par les épices : poivre, cardamome, cannelle, clou de girofle, muscade, safran. Les épices chaudes accompagnent souvent les parfums ambrés.

Voir aussi : Ambré (oriental).

La concentration la plus élevée, souvent vendue en petits flacons et appliquée par touches. Son sillage est en général plus intime, sa présence sur la peau plus longue. Le mot « elixir » n'a pas de définition commune entre les marques.

Voir aussi : Concentration, Sillage, Flanker.

Classement des parfums selon leur caractère dominant : floral, hespéridé, fougère, chypre, boisé, ambré, cuir, gourmand… La Société française des parfumeurs publie une classification de référence ; les marques emploient souvent leurs propres mots.

Voir aussi : Floral, Boisé, Ambré (oriental).

Graine d'un arbre d'Amérique du Sud dont l'odeur rappelle l'amande, le foin et la vanille, grâce à la coumarine qu'elle contient. Très utilisée dans les parfums gourmands et ambrés.

Voir aussi : Coumarine, Gourmand.

Matière peu volatile qui ralentit l'évaporation des autres et prolonge leur présence : muscs, résines, certains bois, ambroxan. Les fixateurs se trouvent en note de fond.

Voir aussi : Notes de fond, Musc, Tenue.

Déclinaison d'un parfum existant (« intense », « eau fraîche », « elixir »…) qui reprend son nom et une partie de son identité, avec une formule différente. Comparez les pyramides : deux flankers peuvent sentir très différemment.

Voir aussi : Pyramide olfactive.

La famille la plus vaste : parfums centrés sur une fleur ou un bouquet, rose, jasmin, tubéreuse, fleur d'oranger, muguet, ylang-ylang. Elle se combine souvent avec d'autres : floral fruité, floral boisé, floral ambré.

Voir aussi : Jasmin.

Accord imaginaire, la fougère n'ayant presque pas d'odeur : lavande, géranium, mousse de chêne et coumarine. Né avec Fougère Royale d'Houbigant (1882), il structure une grande partie des parfums masculins.

Voir aussi : Lavande, Coumarine, Aromatique.

Notes de fruits : pêche, poire, cassis, pomme, fruits rouges, ananas. La plupart des fruits ne donnent pas d'essence : leurs notes sont reconstituées par des molécules de synthèse.

Voir aussi : Molécule de synthèse, Floral.

Famille qui évoque la pâtisserie et la confiserie : vanille, caramel, praliné, chocolat, café, fève tonka. Angel de Mugler (1992) est souvent cité comme le premier grand parfum gourmand.

Voir aussi : Vanille, Fève tonka.

Famille des agrumes : bergamote, citron, mandarine, orange, pamplemousse. Très fraîche en ouverture, elle est aussi la plus volatile : c'est souvent la première à s'estomper.

Voir aussi : Bergamote, Eau de Cologne, Notes de tête.

Note poudrée, boisée et légèrement terreuse, tirée du rhizome de l'iris et non de la fleur. Les rhizomes sèchent plusieurs années avant distillation, ce qui fait du beurre d'iris l'une des matières naturelles les plus chères.

Voir aussi : Poudré.

Fleur blanche majeure de la parfumerie, surtout utilisée en absolue : jasmin grandiflorum, plus fruité, et jasmin sambac, plus vert et thé. Son odeur riche, solaire, a une facette animale due à l'indole.

Voir aussi : Absolue, Floral.

Plante aromatique dont l'essence, fraîche, herbacée et légèrement camphrée, est au cœur de l'accord fougère. Le lavandin, hybride plus productif, est aussi très utilisé.

Voir aussi : Fougère, Aromatique.

Molécule créée en laboratoire ou isolée d'une matière naturelle. Les molécules de synthèse donnent des odeurs introuvables dans la nature (muscs blancs, notes marines) et remplacent des matières animales ou trop rares ; elles ne sont en soi ni moins sûres ni moins nobles.

Voir aussi : Musc blanc, Ambroxan.

Bandelette de papier sur laquelle on vaporise un parfum pour le sentir en boutique. Pratique pour comparer, elle ne remplace pas l'essai sur la peau, où le parfum évolue autrement.

Voir aussi : Notes de tête.

Lichen qui pousse sur l'écorce des chênes, à l'odeur de sous-bois humide, légèrement cuirée. Base de l'accord chypre, son usage est encadré en Europe pour limiter les allergies : les parfums emploient des versions retravaillées ou des substituts.

Voir aussi : Chypre, Allergènes.

Odeur douce, chaude et « peau ». D'origine animale à l'origine, le musc naturel n'est plus utilisé en parfumerie : les muscs actuels sont des molécules de synthèse, très persistantes, placées en note de fond.

Voir aussi : Musc blanc, Fixateur, Notes de fond.

Nom commercial donné aux muscs de synthèse à l'odeur propre et douce, qui évoque le linge frais ou la peau propre. Il désigne un style, pas une matière précise.

Voir aussi : Musc, Molécule de synthèse.

Essence distillée des fleurs du bigaradier (oranger amer), fraîche, verte et légèrement miellée. L'absolue de fleur d'oranger, tirée des mêmes fleurs par solvant, est plus riche et plus sucrée.

Voir aussi : Eau de Cologne, Absolue, Hespéridé.

Odeur élémentaire perçue dans un parfum : bergamote, rose, vanille… Une note peut venir d'une matière naturelle, d'une molécule de synthèse ou d'un accord : la liste des notes décrit l'odeur, ce n'est pas la liste des ingrédients.

Voir aussi : Pyramide olfactive, Accord.

Le caractère principal du parfum, qui s'installe après la tête et domine pendant plusieurs heures : fleurs, épices, fruits plus ronds.

Voir aussi : Notes de tête, Notes de fond, Pyramide olfactive.

Les matières les moins volatiles : bois, muscs, ambre, vanille, résines. Elles assurent la tenue et restent perceptibles sur la peau et les vêtements bien après les autres.

Voir aussi : Fixateur, Tenue.

Les premières perçues, dans les minutes qui suivent la vaporisation : agrumes, aromatiques, aldéhydes, matières très volatiles. Ce sont elles qu'on sent sur une mouillette en boutique.

Voir aussi : Mouillette, Hespéridé, Pyramide olfactive.

Résine qui se forme dans le bois de l'aquilaria infecté par un champignon : odeur boisée, fumée, cuirée, parfois animale. Matière rare et chère, elle est le plus souvent remplacée par un accord reconstitué.

Voir aussi : Boisé, Accord.

Maisons qui diffusent leurs créations dans un réseau restreint de boutiques, souvent avec des compositions plus marquées. Le terme ne garantit ni la qualité ni des ingrédients plus rares.

Voir aussi : Parfumeur.

Créateur de la formule d'un parfum, souvent appelé « nez ». Il travaille le plus souvent pour une maison de composition, qui fournit le concentré aux marques.

Voir aussi : Parfumerie de niche.

Feuilles séchées d'une plante tropicale, distillées : odeur boisée, terreuse et camphrée, parfois chocolatée. Pilier des chyprés modernes et de nombreux parfums ambrés.

Voir aussi : Chypre, Boisé.

Effet doux et cosmétique qui évoque la poudre de riz : iris, violette, héliotrope, muscs, aldéhydes.

Voir aussi : Iris, Musc.

Présentation d'un parfum en trois étages, tête, cœur et fond, selon la volatilité des notes. C'est une simplification utile : beaucoup de parfums modernes sont construits de façon plus linéaire.

Voir aussi : Notes de tête, Notes de cœur, Notes de fond.

Matières chaudes et sucrées tirées d'arbres : benjoin, myrrhe, baume de tolu, baume du Pérou, encens, labdanum. Elles forment le cœur de la famille ambrée.

Voir aussi : Ambré (oriental).

Bois à l'odeur crémeuse, lactée et douce. Le santal indien, devenu rare et protégé, est souvent remplacé par le santal d'Australie ou par des molécules de synthèse.

Voir aussi : Boisé, Notes de fond.

Trace odorante qu'un parfum laisse dans l'air autour de la personne qui le porte. Un sillage marqué se remarque à distance ; il ne dit rien de la tenue sur la peau, et les marques le publient rarement.

Voir aussi : Tenue, Extrait de parfum.

Durée pendant laquelle un parfum reste perceptible sur la peau. Elle dépend de la composition et de la concentration, mais aussi de la peau, de la température et de la quantité appliquée : la tenue annoncée par une marque est une indication, pas une mesure.

Voir aussi : Sillage, Concentration.

Gousse d'une orchidée tropicale, utilisée en absolue, ou vanilline, la molécule principale de son odeur, produite par synthèse. Note de fond chaude des parfums ambrés et gourmands.

Voir aussi : Gourmand, Ambré (oriental).

Pompe qui diffuse le parfum en fine brume. La quantité délivrée à chaque pulvérisation varie d'un flacon à l'autre et est rarement indiquée : c'est pourquoi notre calculateur la laisse modifiable.

Voir aussi : Tenue.

Racines d'une graminée tropicale, distillées : odeur boisée, terreuse, fumée, avec une facette de pamplemousse. Haïti et l'Indonésie comptent parmi les principales origines.

Voir aussi : Boisé, Notes de fond.